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这里是相遇之地
也是随即告别之处
文
姚谦
摄影
姚谦
去南极的决定是在非洲做的。
三年前博茨瓦纳旅行时，与一位游历丰富的长者聊天——他的护照里盖满了八十几个国家的入境章——若选择最难忘的旅行，或想再去一次的地方，他说，只有南极。
只因「那里几乎不是人间」。
最初我以为是形容「美丽」的惊叹，经他仔细分享才略略明白：其他所有旅行经验都是地球的一部分，唯独南极，彷彿与地球无关，它是独立的，绝对的，不可重复的。它不在人间范畴。
「那北极呢？」我问。
「同样冰天雪地，却有着不同气息，你去了就知道！」
于是，我决定去南极。
如今只要出得起钱，到外太空旅行都不算难事，何况南极。非洲第一高峰乞力马扎罗，普通旅行者早可借助商业服务登顶，南极也不例外。抱着去南极的想法，我只是在众多旅行服务公司里找着适合自己的旅程。极地行走的船，年年在北半球冬天、南半球的夏天启航，旅行公司提供的服务很容易就能辨出好坏高低，再花点时间做一下预算，去南极不是难事。
很快，我通过熟悉的旅行公司选择了一艘即将建造完成的法国游轮，一年之后便是南极首航。其间，我盼着新船下水，缴了订金、等着旅行公司把计划送来，不费力气。
这也造成出发前我并未做好功课，即便旅行公司给了我三本相关书籍。我总以为对南极算是了解了，这一年看了无数BBC的极地影片、关于南极的科学研究报道，还有时不时在各平台露脸的照片（这年头把极地暖化和企鹅整合成商业广告，也是一股挡不住的潮流）——我以为这些足够了，只等着实践。
出发后才发现，阅读得来的知识与亲身经历还是有差别。别人的经历是过去，自己的经验却是当下。
*/12/14搭上南极处女航lelurial
这大概是我最远的一次旅行，远到我不敢回想自己是如何抵达又如何回到家中的。前后三十多个小时，也只是到达布宜诺斯艾利斯，从这里飞到乌斯怀亚还需四小时。后者是阿根廷最南方的小港口，所有往南极半岛的船均由这里出发，它们穿过西风带驶达南极半岛，一般需要近两天时间。算起来，整个单程大概五天。
当我抵达乌斯怀亚的时候，忍不住用「天涯」来形容它——它在地球边缘栖息，看似孤僻，却不冷淡。聚集在此的人要么往南极而去，要么刚自南极而回（后来知道还有一群攀岩、登山爱好者也在这里）。因此，小镇沉淀着暂别人间与返回人间小小接驳的欢愉气氛。
这里与智利交界，又是港湾，又有高原。在其不多的街道上，每走几步便会见到各色脸孔，来自世界各地的年轻背包客，翘首等待最后一刻的廉价促销船票，他们用耐心换得便宜的账单；还有脸上刻满风霜的长者，也许是科研学者，也许是航行海上半生的船员，他们在这往返人间的渡口暂时休憩。我看到了小小的、彼此交错的人生两端。
开往南极半岛的船，每年只在短短两个月的夏季行驶。等待一张廉价船票，被穿梭的人群描述成美梦成真的传奇。但实际上，更多的是失望而返。我听闻有一位年轻人，为了等待一张买得起的船票，在乌斯怀亚青年旅馆住了好几个月，盘缠用尽后只得在街头游唱挣取生活费，最后也没能上船。
对于一个已经买好船票的人来说，去南极之初，乌斯怀亚只是我不在意的过境地。但经过两天西风带的大风浪，自南极半岛归来，它却变成了我的一个平静渴望——当风浪渐渐退去，远远望见平地，乌斯怀亚安静地在眼前揭幕，不知为何，我竟如此雀跃。
*春光乍现的世界尽头乌斯怀亚
船停泊一夜，隔天才驱车去机场返家。我在港口散步，重拾脚踏实地之余，那些曾经阅读、听闻过的关于港口的寂寞，一点一点在周围次第绽开——微雨中的海鸥、看海的船员、远泊港外的渔船，还有成排缆绳柱携着码头灯光一起伸向比格尔海峡，每一盏灯都是春光乍现里的最后一个灯塔。这里是相遇之地，也是随即告别之处，莫怪见到的每张脸、每只飞鸟或每朵怒放的花朵，看起来都是孤独。
是的，乌斯怀亚是天涯了，南极自然就不在人间范畴。
姚谦，华语流行乐坛著名词人、制作人，代表作有《鲁冰花》《我愿意》《如果爱》等，并一手打造出庾澄庆、李玟、萧亚轩等歌星。音乐之余，他喜艺术收藏，也提笔写作，已出版书籍《相遇而已》《品味》等。
本篇为《姚谦专栏》第二期，点击下方图片可阅读上一期，《眼泪手枪》。
眼泪手枪
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