6月日｜DAY1
HOTSPOT：Balenciaga九十九年来的第一场男装秀昨天刚到巴黎时阴雨绵绵，平静的塞纳河也是波浪滔滔。今天日程正式开跑，天气放晴，白云朵朵。铁塔的每一面看起来还是那么浪漫，一种可以意会不能言传的浪漫。巴黎的夏天很热闹，今年男装周碰上欧洲杯举行，也是四年一次。还赶上了法国夏时制到来（法国政府每年的6月1日宣布夏天开始，民众一同庆祝，街上会随机出现各样大小的音乐演出）的第一天，虽然奔波马上开始，但伴着好天气，还是无比激动的！
这可是Balenciaga九十九年来的第一场男装秀啊！为了参与其中，我很愿意准时抵达，先爬上六层楼，坐在蒸笼一样的屋顶阳光棚里等上半小时开场，一点也不觉得热！真的！
换帅风波之后，DemnaGvasalia顶着万众期待的男装发布在他一向秉持的实用主义下迈出了胜利而高冷的第一步。挺直、尺平，箱体的线条做出了故意拉宽拉直肩部，好像设计师画出的抽象手稿。那些常被使用的褐灰黑青色系和复古的织花面料，看似肃穆克制的传统西服大衣版型在如此戏虐的变奏中，让人感叹能这样把前卫与酷炫揉搓到传统与复古里的Demna是真的有点了不起。
几乎每套西服的开线袋里都赛上了一张替代口袋巾的logo卡，把传统变前卫，就是这么简单。
休闲服里或许还有维特萌的影子，但也能看出在新起的炉灶里Demna有用心区分于自己品牌在构造与比例之间的关系。
Demna的成功应该归结为他对平衡前卫与实用的本领。“时装穿在人身上，而不是出现在画册里，从一开始我对时装的理解都在围绕产品展开。也就是要做人们必须可以穿的衣服，有人穿就是对我最大的赞美，也是推动我创造的力量来源。”比日用多一点前卫，比前卫多一些实用，这样的时装谁不爱呢？
（bySherry）
是谁说的衣服一定要做完？于是我们看到了一些随意的拼贴和刺绣，看似没做完，但画画的人都知道，留白可是画家们彰显深厚艺术造诣的重要手段，把留白这件事做到位才是真本事，所以，不完美的完美，还挺美！
设计某些零碎部份尚未修整，展现工坊精湛工艺的精髓，MariaGraziaChiuri与PierpaoloPiccioli潇洒地把它定性为完品。
灵感来源自大都会博物馆举办过的《未完成》特展，展出涵盖了上下五百年间符合这一主题的伟大作品，当然依旧有设计师们老家罗马那些为意大利文艺复兴作出过巨大贡献的艺术家，另外还有常年提供各种灵感的那几位：梵高、毕加索、弗洛伊德、蒙德里安......
这一季的灵感板
17春夏军装元素在整个秀场的比重中显得由为险要。几乎都是围绕着制服感转圈圈。海陆空军都有所展露。Valentino专注迷彩很多年，关键是全球男性心里谁没有点兵哥哥的情节呢？
衬衫、休闲外套、风衣及高腰裤选用同一材质，如同制服。
不缝边衬里营造层叠效果；不同的款式都有些松针缝线，就像大意遗漏的粗缝线迹。
兽纹嵌花被刻意破坏后再修补，英伦刺绣营造出纤薄飘逸的质感。
鞋履的精髓尽在别致针扣和缝线。
也是很久没有看到过如此用心的秀毯了，深浅麂皮面拼接的，大头钉整齐装饰，防水膜遮盖，宾客坐定后撕膜，如此的讲究，已经是鲜见。
时代的步伐要跟上，现在谁能把社交媒体的宣传工作做好，就感觉市场赢面大很多。
Valentino也搞直播
（bySherry）
Carven这次“静态展”的场地选在一个画廊内举办，刚到现场时，没有看到任何服装或饰品。看到场地设计，我想大概是模特会一一走出，我们再上手摸一摸他们什么的。
结果在热得半死的空间内，秀却迟迟没有开始，直到音乐响起，“模特”安静地走出来，到了舞台的另一端，但却没有“站住”，开始舞动起来！
看视频才能体会！??
第一念头便觉得设计总监BarnabeHardy想要表达这一系列可以让你动起来，即使是合身的西装和衬衫，也能轻松地活动身体。色彩轻快但并没有过分的耀眼，很实穿。
本季Carven男孩受到了运动能量和旅行的影响，不再只是优雅而高冷的大男孩了！设计师们开始纷纷暗示走出城市去感受生活的想法，来一场说走就走的旅行。
（by高雅）
Facetasm品牌理念多面和自由，品牌名字最初由来于也跟Face有关，第一张邀请函自然要表明品牌的态度。
Facetasm设计师落合宏理是LVMH大奖年的决赛选手，今年第一次在巴黎办秀，品牌年就成立了。在东京土生土长的他，从设计中也流露着先锋和洋气的气息。场地不大，大概坐了一半以上的日本人。品牌面对每位客人都点头哈腰的打招呼，但当秀迟迟不开始，你再次看到远方的人还不停一个个的点头点头点头，心里也真是急啊！！
Facetasm也是将女装与男装一起发布，秀场音乐播放着来自纽约布鲁克林的摇滚乐队Diiv的HealtyMoom，但相对于清新愉快的秀场音乐，落合宏理得设计是街头不少，有些到了东伦敦的感觉。Facetasm今年在日本越来越红，至少也可以排进日本新势力设计师前五名。
Facetasm像许多日本设计师一样喜欢玩解构，相比下来男装更注重细节处理，女装则来的更廓形和解构。明黄和靓橘穿插在整个系列的各个细节，运动、解构、印花、街头，果真是丰富的多面体品牌。若不论其他，单以眼缘来评价，真的是非常喜欢！
（by高雅）
对于WalterVanBeirendonck的秀，听到很多同行编辑都说很想看，光是看到邀请函，也是注入更多期待。
这位白胡子胖爷爷毕业于安德卫普，他的设计多少带着超现实主义的气息，绝对富有挑战性和开创性，就像Beriendonck给自己的定义“可穿戴的艺术”（但真的不是一般的可以穿==！）。
春夏系列依旧延续他的“探索”精神，几乎每套Look上都有披披挂挂的绑带，色彩丰富鲜艳，但他却想表达的是一种“黑暗”，例如通过“一团乱麻”的设计，反射出他对这个世界的表达，在一切看似和睦的世界上，却发生着很多混乱。是吧？
Berendonck还给到了另外一个信息是“未来世界的人”，对于高科技面料的选用，立体裁切手法和充满未来感的配饰……他依旧走着他叛逆的道路。
（by高雅）
Ackermann最擅长的是立体剪裁，他不喜欢固定的风格，似乎也并不喜欢解释自己的风格，就像他说过欣赏一个艺术作品，并不想急着知道它背后想要表达什么，而是保留自己的看法。不喜欢固定风格也多少与他儿时游历漂泊的生活有关，每季发布都跟“出行”有些关系。
模特都走出了“秀场”
但本季最大的不同就是开场Look就是粉嫩的色彩，紧跟着明亮的颜色陆续出现，对于结构设计和高科技面料选用的变化并不大，只是突然明快起来的色彩，让人感受这次的他“游历”到了某个有橘色阳光的地方，街头上的年轻的男女酷得更张扬！
当然我顺着他的想法，没有看新闻稿。即使理解有误，我想他也不想扭转什么。他表达他的想法，但穿衣服的是你，对吧？
6月3日｜DAY
HOTSPOT：这一季，KimJones又去了哪里旅行？巴黎的阳光对于时尚界果然格外热情！男装周伊始就一扫前阵子的阴雨连绵，这盛夏的炎热让人禁不住直冒汗。
本次秀场选在皇宫花园，每次看到花园入口处的这40个由DanielBuren年完成的题为“两个平台”的观念艺术装置时，几乎都会有人站上台柱拍照留影，这次被LV包作秀场，总算可有机会单纯欣赏一下它们啦！
进场时和KateMoss擦身而过，感觉惊艳，后来才知道小贝也来看秀了呢！
一众“品牌好友”齐亮相，井柏然也来了。
在LouisVuitton春夏系列中，非洲这块人类文明的发源地成为了创作的灵感源泉。它同时也隐喻着“回归本源、回归传统、回归成长经历、回归蓝图”，一种对身份的宣示。
在本系列中，非洲元素无处不在，直白的，或者隐喻的，与伦敦朋克的叛逆精神交错现身，迥异其趣的风情，悄然唤醒了人心对旅行的冲动。
从颜色鲜艳的织物，到充满异域风情的皮革，再到形形色色的动物印花，整个系列散发强烈的非洲气息。KimJones曾在自己的首场时装秀上回顾了自己在肯尼亚和博茨瓦纳度过的童年。本系列则延续了这一主题，再度揉合非洲狩猎探险与绅士旅行者所代表的精神。整体色调以非洲无树大草原晒色为主轴，夹克多使用撒哈拉风格装饰。
“不过，整个系列还是透出一股伦敦范儿。朋克的魅力被以非洲的形式表现出来——FrankMarshall的‘Renegades’肖像系列生动地描绘了身着厚皮衣的博兹瓦纳机车党形象，将两种截然不同的美学融为一体。另外，当然也少不了LV的法式优雅。”KimJones接受采访时说道。
象征朋克的棱角、透明橡胶、马海毛、拉链和束带与非洲风格的图案巧妙结合。第二次接受LouisVuitton合作邀请的艺术家查普曼兄弟，以经典的Monogram花纹为背景，完成了四幅扭曲动物的画像。
马海毛栩栩如生地模仿了动物烙印，斑马图案则被染上了像石油般的幽蓝色。鞋履朋克风浓厚，降落伞绑带成了凉鞋鞋带，绑带粗革皮鞋则采用了松糕鞋底。兽皮的作用也不可忽视——宛如非洲大地与巴黎之间的桥梁。机车夹克给人朋克感，朋克裤配以拉链，而外套、夹克和主要配饰中都使用了鳄鱼皮和鸵鸟皮。它们形态多变，跨越国界成为激发灵感的起点。
连朋克风十足的原型狗项圈,灵感都源于LV历史文献中一款名为“Baxter”的狗项圈设计。新的演绎方式带出新的视角，这就是本季的总结。旅行回到最初的蓝图，让旧物换新颜。
最后，请大家来认识一下KimJones的女儿GuGu小姐哦！
（bySherry）
必须先承认，对Dries是有点私心在的。作为一个时装编辑，在欧洲打折季，面对如此之多的品牌给出的拦腰价，还要掏钱去买全价货的，Dries属一家。
Dries把巴黎左岸的一间著名画廊旧址变成了他的男装店。在这儿，客人们边挑选中意的衣饰，边欣赏DriesVanNoten的私人艺术品收藏。
店里有一幅由17世纪比利时画家安东尼·凡·代克所作的画点亮了整个空间——这是他在一次纽约拍卖会上一眼相中并立刻买下的。
再说，要问为什么喜欢DVN，粉丝们可能给出诸多不同答案，但有一点可能是共通的，那就是欣赏他“忠于自己”的时髦态度。
这次的邀请函选择把秀场信息刻在瓷砖上，是想暗示潮流的易逝与脆弱？风格的经久与深刻？（不好意思粉丝就是容易想太多??）
这次秀场选址不在以往的老场坊，而是在二区人潮汹涌的贝西体育宫。（整个体育宫人山人海，原来一旁的球馆里整好有场球赛要开打）
一旁还有最受巴黎年轻人喜欢的、有着跌水阶梯设计的贝西公园呢！
步入秀场，整面背景墙被车灯布置成了极富个人色彩的装置艺术的。
服装方面，依旧保留了松散结构和解构的版型，作为他最为个人特色的设计手法，针织锦缎织花的运用再次为整个系列加强了自我风格而弱化了潮流趋势。
要说有什么潮流亮点，个人觉得Dries这次也想跟上大伙追捧迷彩的潮流，当然在形式上还是以自己的设计语言在诠释。
还有一个不得不提的元素：流苏。它反复出现在了不同的款式间。
(bySherry)
在巴黎作秀的设计师中，有两位通常都会引起观者的兴奋点，RickOwens是其中之一，很多人都会为了看秀而不顾其他的奔赴前来。因此在没开秀前，大家都会抱有猜测的心里：“这次他玩点什么？”。
先来看看RickOwens春夏发布秀的邀请函，并不是两张哦！对，就像我们小时候喜欢用的尺子常会出现的折光效果——一面是人，一面是兽！在我旁边的XanderZhou说难道会是半兽人嘛？
秀场的地址是PalaisdeTokyo（东京宫），场外哥特式的人随处可见。东京宫内有几个不同的场地，当然他依然选择地下一层那个让人感觉冷冰冰的混凝土构筑的空间。
伴着音箱的轰鸣，“MatherNature…MatherNature”歌声不停的反复响起，穿着冷色调的模特出场了。前10套Look都是像岩石般的冷灰色调，他擅长的拆解再重组式的解构风格再现，自然的褶皱和披挂，渐渐融入棕黄色调，最后进入标志的黑白色系。春夏系列的大多面料都选择了丝光效果，灯光照耀下的褶皱面隐隐流露着廓形长裤的走向。
极其窄小修身的上装配上阔腿长裤，几乎是每个Look的标配（至少有五个模特差点被自己的长裤绊倒，还好没有上演平地摔跤的一幕）。RickOwens依然不在乎潮流是什么，当下流行的街头风格的廓形，或是文艺复兴式的浪漫对他毫无影响。“潮流易逝，风格永存”这句名言完全可以标签在他身上。
拖天扫地的裤腿
看看出场这人山人海的状况，或许在RickOwens的世界里，没有人在乎流行时尚，但能吸引如此多人的力量就是他的美学方式。只不过，没有任何形式化得表演和设计风格，让这次的秀显得有那么丝丝的平静。（所以继续期待另外一位吧！）
PeopleMoutainPeopleSea.
(by高雅)
老爷子的秀依然在位于蓬皮杜旁边的ShowRoom进行，对于Yohji的风格已经不必多说，当然坚持要看他的秀原因也并不是对什么有所期待，（值得提的是每次Yohji的邀请函都很有意思，拆开白布裹着的黑色纸板，里面是6个邦迪创口贴）。
那么直接进入秀场。第一套Look模特裹着像伤员绷带般的头巾出场（这时大概明白创口贴的意思了，虽然我们更认为它拯救了赶秀又要扮美的女编辑们的脚后跟），服装依然随着身体的线条走向而自然垂坠，黑色配上藏蓝色。对！就是固执的Yohji啊！有意思的是，模特并没有目光清冷、空无一物的走过我们面前，而是眼神凶狠的四处张望，瞪完这边瞪那边。
随着模特陆续出场，我张望下发现每套都有个核心就是“盘扣”的出现，立刻联想到了武士服。
Yohji重塑武士服风格已经不是一种新风格，对于日本传统他并不刻意体现，而是来自血液这么自然。几乎所有Look都是7分阔腿裤配上或是绑带皮布鞋，或是皮靴。
这次一套暖色调的衣服都没有出现（除了一件红衬衫），拼贴和混搭倒是处处可见。
“唯一”的红衬衫
惯常的顺序是最后几套会有些特别设计，例如印花、印染，还近几季常出现的印字设计。ShowRoom的地址也被直晃晃的印在长外套的背后。
直到最后一套衣服，模特转身踱步而走，“WAITUNTILDARK”出现在眼前。
他还是他！等秀期间跟同行朋友探讨时会传出：“Yohji没意思啊，总是那样”，“但谁谁就喜欢”，“是的，风格很适合他啊”……的种种声音。其实一类人总归属于一类服装，但我坚信Yohji的设计关乎于人与服装，但绝不仅仅如此，在欧洲环境一片不好的状况下，Yohji通过他的秀场要表达出来的信息，若你愿意思考，或许能接收到一些不一样的信息。
(by高雅)
悉数下来，今天似乎是“日本设计师日”一样。Kolor同样是来自日本。日本设计师的风格从来不是日本元素的某种运用，却总带着浓厚的日本味道。
Kolor属于另外一个派系，感受一下，实用精致，带着清晨阳光、吹来阵阵清风那种自然的气息。虽然师从CommedesGar?ons，但却没有夸张的解构发扬光大，而是将他的剪裁功力运用在量体合身及制作工艺上。看起来简单随意，上身后才能感受到设计师JunichiAbe的用心。
他也继续在制作服装中面料、样式、剪裁、质感和价格间平衡之路上追寻。好穿、好看、好使……其实男人的时装可以来的自然，并不是大众所误解的那样。虽然时装应该是那种遥不可及的梦幻想象，但最终还是要穿在男人身上的。
本季Kolor像是走出城市，游历四方的大男孩。带着都市中的倔强，也有自然纯净的羞涩，寡淡之于也会惹人想多看几眼。
民族风格的编制凉鞋很好看，不过做一些女生款可能更好些吧？
(by高雅)
6月4日｜DAY3
除了走秀之外，时装品牌有太多花样可以玩了。生在意大利，却长在巴黎的Cerruti，一直以“简洁、精致”标志自己的品牌哲学。在男装世界里，Cerruti钟爱风格和优雅，确实很难看出所谓的潮流走向。
春夏系列发布的静态展，选在了芳登广场的的一个展厅内，一进场就感到与往日稍有不同的是，首席创意总监JasonBasmajian对本季色彩的定义——就是“嫩”，倒没有多么夸张，淡淡的粉蓝、粉绿、灰白和大地色，合身却“松散”的剪裁，看起来清新舒适。
静态展通常比较随意轻松，媒体嘉宾们纷纷和模特说着聊着，见此状况我径直走向站在远处的郝允祥，“来，拍一张”！
要说郝允祥身上这一套还算轻松，因为人越进越多的场地里，实在是高温难耐。穿着羊毛提花针织衫、西服三件套外加大衣、及软皮外套的模特们着实有些辛苦。
看！专门抱着纸巾盒的工作人员，满场转悠为模特擦汗。
Jason上任后的第二季发布，他继续在Cerruti的品牌理念，把剪裁功夫和品牌美学发扬传承，简洁、精致。他通过剪裁的力道表现服装的流动性，所以在优雅态度中丝毫没有拘束之感。而帮助他完成这些的是与他们独家合作的LanificioFratelliCerruti面料工坊，细致的剪裁，只有依托好的面料才能实现他的价值，这正是男装最需要的部分。
特别的是春夏系列中，Cerruti首次推出了第一个牛仔系列，运用不同的染色水洗效果研发出各种颜色的牛仔布料。以此看来，品牌越发注重休闲风格的开发，使整个系列更加完整。
（by高雅）
Givenchy的秀场选在了巴黎的一所中学内，进到校园操场，伴着蓝天白云，突然好生羡慕在这里读书的同学们！
Riccardo一向跟各界名人互动密切，每次走秀他们也是从各地跑来支持。不过大概也因此，每次他的秀都要迟个至少半小时才能开始，并且因为进场程序繁琐，大家都不敢迟到。太阳底下等着开秀的朋友们，各个被烤的脸色通红，到最后所有人为望向秀场DJ，难道是音乐出了问题？7点零7分，音乐终于响起，大家恨不得欢呼起来（要知道本场行程安排是6点开始==！）。
本季Riccardo选用了大量的军装元素，宽大的长型口袋穿插在每套服装内，无论是大衣、裤装或是背包（背包太适合把电脑塞进去了）。
充满未来感的印花和镜片装饰，配以他惯有的街头风格，硬朗中又带点浪漫色彩。
整个系列都非常适合“离家出走”，背上行囊（甚至不用，因为衣服有大兜！）说走就走！每次Givenchy的男模返场谢幕，都有着气势汹汹的男子气息，那股子帅气还是会令人小小亢奋一下！
这次伴着春夏男装发布的还有秋冬女装高订系列，看到Natalia、Mariacarla等超模的出场，不得赞叹真是美啊美！本来Givenchy请来黄晓明和Angelababy驻场还有些纳闷，这时忽然明白点是怎么个意思。
自从去年开始，RiccardoTisci就以“IBelieveInThePowerOfLove”为设计理念，看来他要将这个大爱进行到底了。既有男女装同时发布，又与“爱”有着千丝万缕的关系。当然穿Givenchy礼服结婚的KanyeWest也出现在现场，想想我们都是在骄阳下傻傻等着发布秀开始，为了爱啊！
（by高雅）
每次巴黎的秀场总要发生点“事故”，比如必须要看的两场秀，偏偏要排在一起，还时间一点不给富裕（要知道如今在巴黎高峰期间，想从塞纳河的这边绕道那边也需要快一个小时）。拖着疲惫的身躯和等待的焦躁，继续赶往Berluti的秀场！
进场看到两位帅哥相迎，心情好了不少。
踱步走入大门，哇，眼前一片欢乐的新世界！（内心禁不住的想感谢Berluti，把新系列的发布办的如此欢乐轻松）
先是几个滑板男孩在高台阶上穿梭，顺着高台放眼望去像到了一个度假俱乐部！
有游泳池、有沙地、有球场、有美酒、有冰激凌，当然还有穿着泳裤的男模们！场内热闹一片。恨不得立即冲进去融入当中。
这边健身教练带着男模在健身，那边乒乓球打得好不热闹，远处好多人在钓“鸭子”……真是迫不及待拍下这一切与你们分享！！
凭着感觉也能猜想到春夏想要表达的理念，轻松、愉悦，并且你得给我“走出去、动起来”，新系列的服装被陈列的某个角落，似乎并不想引起人们的注意，也不想耽误大家玩乐。但这样的气氛太难不令人感到品牌的用意了。
本季男装更加休闲，Polo衫、夹克衫、编织西服、泳裤、休闲裤等等，色彩虽没有特别的艳丽，也轻松明快。柔软的皮革与休闲棉质套装拼接，舒适可也不能失去了优雅的态度。
适合旅行的帆布拎包和双肩包，好像在宣布，我也在本次巴黎设计师们集体想要“离家出走”的队伍中。
一直以制鞋工艺闻名的Berluti，第一次推出了凉鞋这款产品，彩色尼龙绑带和简洁的皮质两种款式！
总之想写Berluti的话写也写不完，因为这体验式的、并且开放式（很重要，是真的让你自己玩自己感受，没人管你要干嘛！）的发布会，参与其中的每个人都很开心。真的，这太重要了！
（by高雅）
自从JonathanAnderson接手LOEWE的创意大权以来，就此诞生了一个近年来鲜见的时尚界佳话，五季以来，他的作品系列从不曾失去过众人的瞩目，“双赢”成了Jonathan与LOEWE间关系的主要话题。眼看这17春夏男装系列，估摸着是会仍旧在“为人称道”的大道上迈开大步向前行。
不急着走进LOEWE的Showroom，就会被新鲜出炉的海报吸引，一共三幅。
第一幅是形象大片包括StevenMeisel翻拍自其之前所创作的一系列黑白静物照片的特写合集。
第二部分是JacksonWakefield身着深绿色Napa皮质长裤及金色牛皮凉鞋。
第三部分则为LOEWE新版Goya旅行手袋。
走进Showroom，四周被金黑色落日图片覆盖，闪光黑色琉璃瓦地面则让人如同漫步在被月光照耀的海水中。
所有的这些元素都让人想起地中海港口，特别是曾经是渔人天堂的Ibiza海岛。作为在JonathanAnderson创意指导下的第五季，全新男装系列仍继续在经典中探索工艺变幻。巴里阿利群岛（BalearicIsland）是Anderson对LOEWE认知的灵感起源之一，岛上拍摄的全新系列图册继续讲述上一季图册中两个年轻人寂然存在于自然场景中的故事。
新系列拥有极致质感及触感，将经由想象力自由挥洒创造出的意象落实在如格子衬衣或牛仔裤等实用而直接的物质层面。
现场有4位模特定时展示17年春夏的四套服装。
对有机染色织物包括麻、厚绒布及真丝的巧妙运用，与该系列宽松、轻快、不羁的廓形完美融合，自然明亮色彩与记忆中孩童时代织物上的印花也是相得益彰。
教科书本中的生动化石图案被赋予了新的生命力，由柔软Napa小羊皮、绒面皮及皮毛制成的动物包袋挂饰均强调了玩具主题。
该季点睛之笔来自于硅酮硬币饰物及一种全新铬黄涂层技术，该技术被运用于牛仔裤，营造出融化感金色覆盖的效果。
首饰部分以民俗为灵感并注入摩登元素，由自然浮木及软木改制成创意首饰。
同时，一系列由十四世纪威尔士木质器皿为灵感而改造的勺状项链引人注目。
与往季一样，出色的配饰使整个系列更加完整。
饰有编织翻盖的黄色TBucket手袋、两个全新的背包、金色牛皮凉鞋和鳄鱼皮棕色拼黑色便鞋均为本季亮点。
（bySherry）
6月5日｜DAY4
HOTSPOT：Dior、Hermès、Kenzo…男装可以这样调皮巴黎男装周即将进入尾声，备受瞩目的Dior、Hermès、Kenzo…这些品牌的最新一季也让人眼前一亮，尤其是Dior秀场的“过山车”，Hermès跳动的柠黄，还有Kenzo扑面而来的“Club”气息，让人直呼“真是太调皮了”！还是先来说说这邀请函的事吧。（由于在一线作战太久而思路混沌的小插曲。??）邀请函以正方全黑布面硬盒盛装，分别是一张涂鸦海报和白色请柬。
结果被巴黎骗人的天气预报和直白的阳光那么一晒，我居然只拿了海报出门??，幸好秀场门前有工作人员可以核对信息入场。
走入秀场只见一个巨型装置作品占满舞台，型似过山车，全部装点着彩色灯泡。原来这次KrisVanAssche想玩点不一样的，借由充满工业感乌托邦游乐园的时代背景，纪念曾属于Ha?ienda俱乐部的年轻人所特有的青春。
“本季系列流露出一种集体意识，解构了儿时的共同记忆，我钟爱融合不同世代的文化风格，再透过自身视角滤出次文化，讲述出一个全新的故事。”Kris在新闻稿里用文字给大家解释了他这次的灵感与思路。
有序与无序贯穿始终，上演着各自的故事，以先锋的理念，用今时的精致手工裁剪打造出彼时的运动风格，如同重新回到新浪潮的年代。
俱进考究的廓形，DiorHomme成衣工坊打造出一系列金属圈、金属扣、运动系带等工业感缀饰，丝网印刷的羊毛织物也打破了两件套西装的一成不变。严肃刻板的传统理念在此刻被颠覆：无袖针织衫的颜色如同沐浴阳光之后的健康肌肤，而金属链的背带不再只是年代的象征，同时塑造出身形。
一件服装的“生命”被具象而艺术化的呈现在织物上：细条纹流苏，针织衫的破洞，模糊的千鸟格。
艺术家亀井彻（ToruKamei）瑰美异秘的花卉图案则以植物徽章形式缀饰其上。混搭、制服与运动元素在变化中巧妙交融，不断呼应实用考究的风格，彰显出从容有度的叛逆情怀。
窦骁和黄轩也来到“游乐园”里。发型和着装好像兄弟俩有没有？
谢幕时KrisVanAssche有别以往鞠躬致意而是选择在“过山车”下飞跑一圈，看来这次真的“玩”得挺尽兴！
（bySherry）
巴黎的落日余晖下，街角和桥头处处美不胜收。Hermès的春夏，就是被这样一种余晖中最亮眼的柠黄色笼罩。
依旧是在戈德里埃修道院里，面对着夏日池塘和花丛，期间喝一口香槟，在环绕的回廊与雕塑间相谈甚欢，这里的座位只有左右没有前后，你身旁可能坐着一位把控品牌全球市场的人物，他的腿上也许还会抱着自己的孙女，Hermès的秀场，就是能感受如此的宾至如归。
再提柠黄，大胆的耀眼，是系列中反复出现的色彩。
与之对比的蓝紫色系也穿插其间，春夏的色盘饱和度值得你鼓起勇气加以尝试。
Hermès的精湛工艺与面料处理无论何时总是契合紧密。这一次，扎染的随性与质地细腻的羊绒就无缝链接在一起。
值得一提的是，Hermès所秉持的实用主义在现如今真是显得弥足珍贵。男装周几乎要步入尾声，你可能也听到了一些倦怠与质疑。传统与创新，确是时装界永远需要面对的关卡，大浪淘沙、适者生存。正如Hermès给出的答案，高贵实用、举重若轻，另人不禁感慨称颂。
（bySherry）
AMI的秀办在了大皇宫（是目前男装周第一个在大皇宫办秀的品牌），不得不联系到AlexandreMattiussi赚钱了，当然说明喜欢他的人不在少数。作为一个年才创立的品牌，能如此受欢迎说明什么？当然是好看！
就做现实中男人会实实在在穿的衣服，是Alexandre做衣服的初衷，他曾经调侃说道自己做出了价值欧元的毛衣，可能连自己都买不起。AMI的法文有朋友的意思，他做衣服的初衷其实是想为自己和朋友打造一个衣橱的服装。
所以他找来的模特更像是你我身边的某个人，没化妆也不怎么做发型的样子。穿Look30那套衣服的女孩我着实喜欢！感觉就像街上遇到的某个冷酷少女，眼神淡定又有那种漠视的凶狠。另外几套女装也说明Alexandre明白喜欢穿男装的女人的心，中性、简单有力道。
第30套Look，女孩的宝蓝色雨衣外套着实让人喜爱
女装部分中性、简单有力道，Alexandre真的明白喜欢穿男装的女人的心。
回归正题，春夏系列中Alexandre运用了更多的灰阶色彩，颜色暗淡不过不沉闷。廓形松垮，但不刻意追求解构主义和形式主义。若不细看面料，不亲自试穿，很难讲清AMI随着什么流行趋势或形式感。稳重的男士对于时装通常会考虑，这，能不能穿？能穿多久？
无论怎样，穿着AMI的大男孩，真喜欢！
（by高雅）
Kenzo的场地在一个四面透光的阳光房内，据当地人说，这样的地方通常会在周二和周四的时候办“菜市场市集”，听起来很像国内正流行的有机食品市集。
公关见到我以后激动地说，“模特都好嫩好嫩啊”。秀一开始，三位白嫩的模特同时上场，接下来模特都是三三两两，伴着JungleBrothers的歌，像是要办homeparty般欢快。
Kenzo第一次将女装早春度假系列与男装同时发布，总共发布96套Look。将90年代俱乐部风潮的氛围带入场内。
白色方瓷砖装饰的T台，很像抽空水的泳池底面，party少不了它！
Kenzo宣扬歌颂夜生活是城市的灵魂，追忆俱乐部文化的传奇，将90年代宽松舒适的运动感作为剪裁设计的关键词、廓形解构，面料运用了很多高科技元素，直接把Nasa俱乐部广告招贴画作为印花元素。这个“俱乐部”带着极强的年轻气息。
（by高雅）
Wooyoungmi的邀请函信封做得很精致，并不是纯粹的黑白格纹，带有阴影的灰白感，有纹路雕刻的质感，很细腻也很精致，拆掉的时候我小心翼翼，想收藏好它！
当第一套Look出现，才恍然大悟信封纸的用意，隐喻出了本季的设计灵感来源。来自纽约艺术家SolLeWitt的作品给了两位设计师灵感，MmeWoo和KatieChung从他的作品中感受到阳刚与柔美可以融合如此自然，就有了黑白格纹为核心的整个系列。
黑白格的邀请函信封
发现关联了吗？
初印象在脑海里，就是宽大而柔软。舒服的剪裁流线，和格子、条纹和波浪线等几何线条混合和搭配，融合同时也挺冲突的，就像明明是一个温柔秀气的大男孩，不爱穿修身衣装，却爱大码廓形。设计师希望能够通过这些改变和视觉效果，创造出戏剧性的冲击。
比起往季，因擅长用功能性细节平衡创意作品而闻名的MmeWoo和Chung，通过衬衫领扣、新版扭纹衣领及翻边细节等的变化平衡了传统的阳刚之气，为Wooyoungmi注入了更多中性的优雅。其实可以把中性理解成——不给你限定，穿出自己的气质就好。
谢幕的时候设计师妈妈推着羞涩的女儿感谢大家，有点像Wooyoungmi这季的气质，安静、含蓄。
（by高雅）
Sacai的Runway铺着满满的石子，不知道模特的内心有没有在??（有位“僵尸”模特不知是手臂受伤还是石子路太难走）。
秀场每个座位上放着一把小折扇，开秀延迟和天气炎热的状况真是急需一把。
对于这季的Sacai，我稍有不理解，首先几套艳丽的粉色，对于男生来讲比较难驾驭或者说接受它。对于混搭Sacai工作室做的还是非常的用心，但造型效果强烈，有些看不清设计的端倪。另外感觉模特里外穿了10层，也着实的怀疑了一下自己，这是春夏时装周吧？
要说拎单品来看，棒球夹克、条纹长裤、牛仔裤的水洗效果都很好看。
设计师ChitoseAbe将南美洲印第安人元素、北美木质色彩、阿富汗的军装风格等等混搭，也是宣扬走出安全区域，到野外去看一看的。
最后模特集体谢幕，最近设计师都爱这一招，90年代的气氛影响着今年趋势的变化，我们需要有气势的同伴，而不是自己玩自己的。
（by高雅）
最后，请心疼一下小编的奔波人生
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